|
Бьем колодец своими руками
|
| 17.09.2009, 23:11 |
Устройство ударного станка для
проходки скважин:
1 — ударная штанга (пруток О 2О мм),
2 — место приваривания конуса к трубе, 3 — конус,
4 — «дюймовая» труба с отверстиями О
10 - 12 мм,
5 — фильтрующая сетка,
6 — «дюймовая» резьба.
Добрый день,
уважаемые дачники! Всем вам непременно нужна вода. Но она не всегда
бывает на вашем участке или ее нет совсем. Но воду можно добыть!
Предлагаем простой и доступный метод бурения водяного колодца.
Мы не используем для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки. Труба,
для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не более: она вполне
обеспечивает бесперебойную подачу, воды с помощью такого электрического
бытового центробежного высокопроизводительного наcoca, как
БЦ-1,1-18-У1.1.
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи составной
штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и
длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь
трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с
напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за
штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги
при этом приходится на конус. Когда фильтр заглубится, на его резьбовую
часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта,
а в нее следующий кусок трубы длиной 2 - 2,5 м.
Если же штанга короткая, наращиваем и ее и опять бьем. Забив на глубину
3—6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и
льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе,
не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр,
опять проверяем, заливая воду. Если вода потихоньку уходит, значит,
мы в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5—1 м, заливаем воду. Вот
теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до водоносного слоя.
Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь,
возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими ударами
вы создаете вибрацию, и песок, который попал сквозь фильтрующую сетку в
трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем
на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды
обычно идет чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и
кипятим, а затем пробуем на вкус, какого она качества. Если плоха, то
после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет
осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр.
Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «берет»
электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра.
Многие промывают скважины различными растворами. Мы же утверждаем, что
это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется
водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда
это удается традиционным путем (автокраном, домкратом, талью, вагой). В
этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить по конусу десяток
раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10—20 см подъем
снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр.
Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите
в лейку воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по
сетке; постепенно налет смывается.
Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие отверстия
(свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса воздуха).
Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом
же месте, где и раньше была скважина.
Метод этот проверен на практике (более 20 скважин).
Некоторые забивались на глубину более 20 метров.
Чистой вам воды и высоких урожаев!
Сергей Каверин
09.09.2005 |
| Категория: Скважины и колодцы | Добавил: asyl
|
| Просмотров: 5465 | Загрузок: 0
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
|
