«Не говори сколько у тебя земли, а скажи сколько у тебя воды!»
(Восточная мудрость)

   Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину?
   В нашем садовом товариществе и ближайшей деревне скважины не бурит никто, все копают колодцы. Мне тоже колодец нравится больше; воду всегда видно, при необходимости его можно почистить, а каким украшением участка он может быть?
   Обустройство колодца начинается с разведки — похода в деревню и выяснения у местного населения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения склада стройматериалов. Если общение с жителями деревни внушило оптимизм, так как колодцы в деревне вырыты на глубину всего 5 м, то цены на готовые железобетонные кольца повергли в шок: они высоки. Выход был только один — отливать кольца самому. При этом я экономил на стоимости колодезных колец и на доставке и выгрузке их на участок. Стоимость же рытья самого колодца составляет 70-80% от цены на материал.
   В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1x2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 кубометр песка и столько же гранитного щебня, арматуру диаметром 6-8 мм. Хотя некоторое количество арматуры у меня осталось еще со строительства фундамента под дом.
   В этом месте хочу сделать важное отступление. Если совместить ваши усилия с усилиями одного-двух соседей и делать колодцы на 2-3 участках, то экономия будет просто колоссальной: вы совместно покупаете песок, щебень, экономите на транспорте, а съемная опалубка по очереди служит всем, да и копать колодец коллективно быстрее и веселее. 
   Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 1). Чертят на земле диаметр, будущего колодца (я взял его равным 80 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность — граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 8 см, следовательно внутренний диаметр будет 64 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3-4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.

Рис. 1. Детали Колодца и опалубки: 1 внутренняя металлическая опалубка; 2 - внешняя металлическая опалубка; 3 - деревянная рейка; 4 - арматура; 5 - бетонное кольцо; 6 - яма вокруг колодца

   Точно также делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней — внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами-саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга. Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретение раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить.    Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500. 12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.

   Заполнив пространство между кольцами на треть вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.
   Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, и передать соседу, так как в течение 2-3 дней она не понадобится. Через 4-5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны — «колоколом» (рис. 2). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной примерно1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца, и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.
   Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4-5 дней, закапывают снова до уровня земли и так до тех пор, пока не появится водоносный слой. 

Рис. 3. Устройство колодца: 1 — стена колодца; 2 - вода; 
3 - засыпка из щебня; 4 - глиняный замок; 5 - отмостка; 
6 – навес

   Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры — из готового кольца она должна выступать на 20-30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами.
Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20-30 см (рис. 3).
   Устройство навеса на колодце (рис. 4,5) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры.
   Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2-4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами.
   С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.