Размерения парусника следующие: наибольшая длина — 3,35 м, наибольшая ширина — 1,6 м, площадь парусности — 8 м2.

Приведенные чертежи и технология постройки суденышка рассчитаны на использование прессованного картона (оргалита). Причем весь корпус образован из одного листа толщиной 3 мм.

Для этого потребуется лист размером 1640X3400 мм. Он размечается с обеих сторон. Расположение линий на лицевой и обратной сторонах листа показаны на рисунке 2. Перпендикулярно линии ДП следует провести прямые; впоследствии здесь будут установлены переборки. Их расположение показано на рисунке 1.

После разметки лишний материал удаляется. Затем картон надрезается по линиям сгиба приблизительно на половину его толщины. Надрезы делаются только со стороны линий разметки. Эту операцию следует выполнять очень аккуратно, чтобы не прорезать картон насквозь.

Далее из пятимиллиметрового оргалита вырезается транец. В его диаметральной плоскости (по оси симметрии) приклеивается любым водостойким клеем деревянная рейка, на которой будет установлено рулевое устройство.

Теперь приступаем к сборке корпуса. Размеченный и надрезанный лист оргалита сгибается, как показано на рисунках, и к полученной заготовке струбцинами крепится транец; таким же образом соединяют листы и в передней части корпуса, образуя форштевень. Не забудьте, что он должен быть усилен вставкой из древесины твердых пород — дуба или ясеня.

Окончательно транец фиксируется на корпусе полосками стеклоткани (в 2 — 3 слоя), пропитанными эпоксидным клеем. Точно так же изнутри и снаружи проклеиваются и перегибы корпуса.

После отверждения смолы в корпус вклеивают переборки из оргалита толщиной 5 мм или фанеры толщиной 3-4 мм.

Устройство швертового колодца изображено на рисунке 1. Собирается он на клею и шурупах из фанеры толщиной 5 мм и сосновых реек. Перед вклейкой его в днище прорезается щель. Размер щели, равно как и ширина швертколодца, определяется толщиной шверта. Крепление колодца к днищу — эпоксидным клеем и шурупами с последующей проклейкой места стыка полосками стеклоткани.

«Мотылек» имеет самоотливной кокпит, что существенно облегчает установку швертбота на ровный киль после его опрокидывания и исключает заливание кокпита волной. А непотопляемость паруснику обеспечивает заполнение пенопластом пространства между третьей переборкой и транцем (см. рисунок 1). Для стока воды из кокпита в четвертой переборке и транце на уровне днища кокпита прорезают отверстия (шпигаты). Изнутри кокпит оклеивается стеклотканью или хлопчатобумажной материей на эпоксидном клее. Чтобы ноги яхтсмена не скользили по днищу, незадолго до отверждения смолы оно посыпается опилками или сухим песком и прокатывается валиком.

Перед установкой палубы ко второй переборке необходимо болтами прикрепить вант-путенсы (рис. 3), изготовленные из дюралюминиевого или стального профиля «уголок» с толщиной полок 2 мм для стали или 4-5 мм для дюралюминия.

Палуба также вырезается из прессованного картона. Крепление ее к корпусу — полосками стеклоткани и эпоксидной смолой. После этого следует зачистить все шероховатости и потеки и оклеить корпус стеклотканью на эпоксидной или полиэфирной смолах. В крайнем случае стеклоткань можно заменить хлопчатобумажной тканью, а смолу — любым водостойким лаком или краской.

На палубе устанавливается степс мачты и штаг-путенс (рис, 4) — отрезки стального профиля таврового сечения.

Перо руля и шверт (рис. 5, 6) вырезаются из стального трехмиллиметрового листа или из дюралюминия толщиной 6 мм. Неплохой шверт получается из фанеры толщиной около 20 мм, если придать ему удобообтекаемый двояковыпуклый профиль.

Румпель с удлинителем из дубовых или ясеневых реек.

Рангоут «Мотылька» выклеивают из сосновых реек сечением 25X75 мм (для мачты) и 20X40 мм (для гика). Внутри обеих деталей проделываются фигурные прорези — лик-пазы. В них закрепляется парус. Порезать лик-паз следует до склейки реек в пакет. В верхней части мачты выпиливается окно для установки шкива под грота-фал.

После окончательной обработки мачты и гика их пропитывают горячей олифой и лакируют.

Оковки рангоута (рис. 9) вырезают из листовой нержавеющей стали, либо из обычной стали с последующим цинкованием.

Раскройке и шитью паруса следует уделить самое пристальное внимание, поскольку от тщательности его изготовления зависят ходовые качества судна. Сшить парус можно из лавсана, парусины или палаточной ткани. Подойдет также подушечный тик или болонья. Всего ее потребуется около 13 м при ширине 1 м. Размеры отдельных полотнищ приведены на рисунке 10. При сметывании заготовок необходимо давать припуск на швы около 50 мм.

Сшивают полотнища на швейной машине, обязательно швом типа «зигзаг».

Со стороны задней шкаторины в парус вшивают латкарманы под латы — узкие дощечки, придающие парусу определенную форму. Все углы усиливаются боутами — треугольными кусками ткани. К фаловому углу прикрепляется также фаловая дощечка — треугольная дюралюминиевая пластина с отверстием в верхней части для стыковки с грота-фалом.

К передней и нижней шкаторинам паруса пришивается синтетический или растительный лик-трос Ø8 мм. Задняя шкаторина обшивается полоской ткани, вырезанной из того же материала, что и парус.

Стоячий такелаж швертбота (штаг и пара вант) выполняется из стального троса Ø3-4 мм. Концы троса заделываются в коуш или в медную трубку. Для натяжения вант и штага служат винтовые талрепы.

На этом строительство спортивного парусника можно считать законченным. Поднимайте парус и отправляйтесь в первое плавание!

По материалам журнала «Практик», ГДР

Рис. 9. Оковки: 1 — верхняя оковка мачты, 2 — нижняя оковка мачты, 3 — оковка гика.

Рис. 10. Раскрой паруса: 1 — шов, 2 — латкарман, 3 — фаловый угол, 4 — фаловая дощечка, 5 — шкотовый угол с люверсом, 6 — галсовый угол с люверсом.