Как самостоятельно построить погреб.

ВВЕДЕНИЕ.
Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило интерес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукция.
И такое отношение к традиционным погребам и ледникам вполне обосновано. хотя одно время казалось, что их дна сочтены и они вот-вот будут вытеснены удобными, компактными электрическими холодильниками.
Посудите сами — в погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией надежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, то есть создаются благоприятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.
Всегда мастера-умельцы, умеющие соорудить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.
На приусадебных участках обычно строят традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП), из кирпича, бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу.
В выпуске приводятся предложения и рекомендации по устройству основных видов погребов, во главное назначение этих предложений и рекомендаций — служить лишь основой для творчества в каждой конкретней случае.

ТИПЫ
И КОНСТРУКЦИИ
ПОГРЕБОВ.
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные   и  наземные.
В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.
Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб.

Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды ее доходили до основания (днища) погреба па 0.5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной. когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные в влаголюбивые растения: незабудки, хвоши, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенпую от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком ели сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухам, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определен глубины грунтовых вол заключался в том. что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (900 г) смешивают и кладут е неглазурованный горшок Сосуд закрывают неглазурован нов крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю па глубину 0,5—0.7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно. чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного  грунта более 1  м/сут.
При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания полсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтруатшнх и нротивонучинистых засынок. Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10% глинистых частиц) и легкую (3—6%). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь— грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц., В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20—30% глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает  и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, В сухом — твёрдый,
Торф — грунт буро-черного цвета, представлят ни собой скопление растительных остат-ков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.

Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках а другой таре. Пересыпанные торфом клубни н корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловкн по-гребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малоевйзаый грунт (мелкозернистый весок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных еда, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил. направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80—90 см.

При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или  полунатуральную олифу.

Наземное хранилище, или лабаз овощной. 

Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петер-бург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище. хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Бревна одним концом вкалываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом. Практикой установлено, что это продлит срок  их  службы  примерно  в  1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухостойный лес.
Обрешетка па скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1—2 слоя).

Подготовленное  сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так- как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами  или засеять травой,

Высота лабаза в его средней части не более 2 м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с Прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз в крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3—3,5 м, а длина 3,5— 5 м я более... С одной стороны прохода (его ширина 0.6—0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой — полки. Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим храпения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных пес-чано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.
В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.
Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2—3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб.
Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-—50 см. (Выбранный грунт может быть использован  для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7 — 10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дрепирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.
Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным па ребро (в А кирпича) па глино-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Степы выводят над поверхностью земли па 25—30 см. . Двойные степ к и и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40—50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, лесной мох, дубовые листья.
Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны . антисептиком (10%-пым водным раствором медного или железного купороса) пли перемешанным с известью — пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь:пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.
Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают        оргалитом, крафтбумагой,  пергамином, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты  от грунтовой влаги.
С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы — на-ружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стопке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12X12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой — одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1 — 2 м от стенок делают водотводную канаву глубиной 0,5—0.6 м. По периметру стен устраивают  глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой.
Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3). Если грунтовая вола находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсып ку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошку-ренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с- соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64  шт. па  1  м2 площади  пола).
Да последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки де-коративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, Волками, вентиляцией и двойными дверями.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными сло-ями земли в летний период. Установлено, например, что па глубине 3—4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6— 14° С.'

Полузаглубленный погреб.
Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7— 1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.
Степы погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размешенных в сухих местах. Причем Шлак для строительства степ можно использовать только после того, как он продежпт в отвалах на открытом воздухе пе менее года (за это время пз него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.
Перекрытие — из горбы-л я, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх кото-рой укладывают слой толя или рубероида (рис.4).

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.
Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Летняя кухня с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатация, не занимают места па участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 6).

Размер к о т л о в а н а делают с каждой стороны на 0.6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слон щебня или кирпичного боя толщиной 8— 10 см (0.1 м3 щебня па 1 и2 ос-нования), который сначала трамбуют, а затем поливают из дойки горячим  битумом  из  расчета 4—5 кг битума па 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20—30 см с арматурой из стальных проволоки Или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают свальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1 — 2 см. На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из Рубероида в два слоя.

Погреб под гаражом.
Сооружая погреб под гаражом, надо позаботиться о его водонепроницаемости  и вентиляции.
Место для погреба обычно выбирается возвышенное и сухое, чтобы основание погреба не доходило до уровня грунтовых вод в период их самого высокого стояния на 0.5 м. Высота погреба составляет 1.7—1.9 м.

Если место сухое, то стены могут быть облегченными из стандартных асбестоиементных волнистых листов кровельного шифера. Их крепят к деревянному каркасу шурупами. Для прочности стены погреба выполняют из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой пли пементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны). Гидроизоляция погреба — обмазка ограждающих конструкций горячим битумом за два раза по предварительно за-грунтованным поверхностям.

В случав устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью   и  водонепроницаемостью.

Вентиляция таких погребов осуществляется либо при помогал двухканальпой трубы, обеспечивающей одновременно приток в вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое одеяло  или ватник.
Погреб  в  гараже удобен  тем, что не занимав отдельного места на участке: в него легко попасть зимой, таи как вхол не засыпается снегом. Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно приспособить под смотровую автомобильную яму.

Каменный погреб.
Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью а долговечностью.
Раньше сооружали их в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для, хранения картофеля и овощей, так и для различных солений. Сегодня такие погреба большая редкость. так как секреты их строительства почти утеряны, да и мастеров нет. На рис. 7 изображен каменный погреб с надземной налстройкой-погреба. который находится в селе Троекурово Липецкой области более чем за сто лет постоянной эксплуатации погреб ни пазу не ремонтировался (были, конечно, побелки да замены    деревянной    обвязки крышки входного люка). Сложен он из местного камня — плитняка на глиняном растворе, в который добавлена немного извести. Прочность раствора такова, что в пего с трудом можно загнать гвоздь. В погребе сохраняется стабильный и устойчивый темпера турно-влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе не бывает никогда. За всю до голетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утеплялся 2—4 слоями мешковины.

А секреты построения таких погребов вообше-то простые. Так, камень-плитняк, который выламывался в местном карьере, сортировался, по форме и размерам. В дело его сразу не пускали, а давали вылежаться под навесом всю осень и зиму. Глина для кладочного раствора выдерживалась на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года. чтобы из нее вымылись талыми и дождевыми водами некоторые примеси и она при-обрела эластичность и однородность. Погреб устраивался в сухом цвете, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола не менее чем на аршин (71 см).

Строили погреб в сухое время гола, чтобы не допустить намокания и размывания открытого котлована дождями. Для этого заранее подготавливалось все. что .может потребоваться в холе строительства, с тем чтобы исключить перерывы.

Гидроизоляцию стен а фундаментов выполняли с помощью глиняного замка (20— 25 см) со всех стороп. Пол погреба глинобитный с втрамбованным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, затем укладывали слой глиняной смазки (8 см), теплоизоляцию из древесной золы (10 см), а поверх — еще слой глины или сухой земли. Картофель в корнеплоды хранятся на полу без закромов, в насыпи, а различного рода домашнее соление и припасы в бочках и кадках, а часть их на полке и нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.
Большое удобство такого погреба — наличие обширной погребицы — надземной постройки, тоже выложенной из камня-плитняка па глиняном растворе. Она служит падежной  защитой самого погреба и одновременно является удобным складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструмента, инвентаря, приспособлений. Вокруг погребицы, по периметру, уложена широкая глинощебевочная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых я атмосферных вод.
На рис. 8 показан каменный погреб сводчатой конструкции из естественного камня-плитняка. Погреб — заглубленный, он сделан с наружной обваловкой землей и посевом травы. Размер погреба — 2.5 х 3.5 м.

Сложность кладки сводчатой кровли каменных погребов заключается в необходнмо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод. обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода производится.по деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух боковых сторон. В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать из необожженного к и р п и ч а -сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья — глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное  тесто,  тщательно  перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см).

Пол — глинобитный, состоящий из 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В иол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Гидроизоляция — глиняный замок. Стены побелены известью.
На рис. 9 изображен современный каменный по» греб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленного глиняной смазкой я землей.
Преимущества такого погреба на смежных садовых участках бесспорно: во-первых, в вредней на 20—25% снижаются строительные затраты и экономится материал из-за общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.); во-вторых, погреб, расположен-ный па границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 10). Блокированный погреб удобен и для одной семьи: в обособленных ячейках можно отдельно хранить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают  неприятный  запах.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0.1 м3 щебня па 1 м2 основания), который  трамбуют  и  проливают  горячим битумом.
Для укладки монолитного Основания из плотного бетона составляют смесь из 1 объемной части цемента. 2 частей песка в 4 частей щебня или гравия.

После высыхания основания, примерно через неделю, начинают возводить кирпичные стены, которые затем покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной     штукатурки толщиной 1—2 см. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40—50мм и заглаживают его стальной кельмой. Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости предусматривают глиняный замок.
Перекрытия выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 МхМ. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горя-чим битумом. Перекрытия утепляют слоем глино-соломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высеивают траву. Откосы стен укрепляют дерном.

Погреб с погребицей.
При описании каменного погреба уже было упомянуто о погребах с погребицей. которые весьма популярны во многих районах России
.В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. погребица, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осад-Ков, промерзания зимой иди перегрева в летний период. Она используется либо пак вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 11).
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20—30 см), камня или красного кирпича (25—30 см), горбыля (6—8 ем) или бревен диаметром 12—18 см. Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление —для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой м я т о й г липы толщиной 2—3 см. Глину лучите брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10—13 дней на  подготовку  укладывают   цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой — железнят.

Пространство между степами погреба и грунтом, таи называемые пазухи, забивают глиной, устраивай боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20— 30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомен-дуют, керамзит, просеянный кирпичный щебень, м о х, которые укладывают на глиняной  смазке  толщиной 3 см.

В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70x70 см, под которым устанавливают  наклонную  лестницу.
Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.

Стены погребицы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, са-мана, толстого ошкуренного горбыля в т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость степ. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементиых листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50—70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном  1: 10.
Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4— 5 см)  плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют своп отдельные стенки, не подтапливаются   и никогда не промерзают.

Погреб-ледник.
Такие погреба пригодны для храпения самых разнообразных продуктов.
В погребе два отделения: верхнее — погреби и а и нижнее — льдохранилище, или «желудок».   Нижнее  отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
В районах с жарким летом погреб нужно обваловать грунтом, который будет служить дополнительной теплоизоляцией (рис. 12). С этой же целью вход в погреб делается с тамбуром.

Место для погреба-ледника выбирают по возможности сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. Во всяком случае, уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем па 0,5 м. Вокруг погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны. Главная трудность заключается в том, что часто невозможно осуществить отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны.
На рис. 13 показан вариант погреба-ледника с погребицей. Воду из поддона периодически убирают. Земляные работы при строительстве погреба лучите проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповрежденными боковыми стенками и основанием. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его, как уже говорилось, устраивают водосборные приямки. При необходимости вокруг котлована следует выкопать водоотводную канаву.

Стены подземного льдохранилища («желудка») лучше всего соорудить из бетона на основе цемента марки «300» или «400». Толщина стен «желудка» 12— 15 см. При приготовлении бетона на 1 объемную часть цемента берется 2 части песка и 4 части гравия с размером кусков не более 4—5 см. Песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получить хорошего сцепления частиц
с цементом. Бетон в опалубку нужно уложить сразу целиком (без перерыва), чтобы избежать рабочих Швов, ослабляющих конструкцию.

Кетон с добавками жидкого (иногда говорят растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, а для ледников тем более, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона, оставляя после себя поры, нарушающие герметичность бетона.
Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией. В этом случае на первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обваловку наружных стен.

Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича толщиной стенки в Чя кирпича на цементно-песчаном растворе в соотношении 1 : 3.
Гидроизоляция надземной части — обычная: либо с помощью горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Талую воду из льдохранилища отводят двумя способами:

Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилищ устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда талая вода   через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Вертикальный дренаж более надежен для отвода талой воды и гигиеничен.

Добавим, что лея заготавливают в ясную и холодную погоду. Лед лучше брать пиленый. а не ломаный, так как при правильной форме лед укладывается более компактно. Заготовленные куски льда (так называемые кабаны) должны полежать на морозе 2 дня.
Лед в хранилище укладывают кусками, промежутки между которыми заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанными крупной поваренной солью. Сверху лед укрывают полиэтиленовой пленкой, затем матами или слоем целиковой соломы, лучше всего ржаной ила пшеничной (толщина слоя 15— 20 см).
Погреб-ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0.5 м выше пола погребииы.

Разная высота расположенных труб обеспечивает надежный воздухообмен.
Погреб обваловывают землей, на которой высевают траву, или обкладывают дерном. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместо с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Обязательный тамбур дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.

Земляной погреб.
В свое время такие погреба получали широкое распространение в Ярославской губернии, откуда и получили название — «ярославские». Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля — в них клубни почти не усыхают.
Если па участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное (грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 2 м), то здесь вполне можно построить простейший земляной погреб.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном степ, чтобы грунт меньше осыпался (рис. 14). Степки котлована обязательно обшивают горбылем, досками, укрепляют плетнем, если погреб вырыт в песчаном грунте. Обшивка увеличивает срок службы погреба и делает условия храпения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Категория: Приусадебный дом | Добавил: asyl