Погреб па косогоре.
Весьма рационально строительство заглубленных хранилищ на косогоре. В этом случае поверху, на расстоянии 3—5 м от погреба, проводят нагорную водоот водящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м (рис. 15). Канаву лучше устраивать не поперек  ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже при очень сильных ливнях ее не  прорвет и не зальет хранилище.

На рис. 16 изображен небольшой земляной погреб, устроенный у склона. Перекрытие погреба сделано- из тонкомерных бровей — накатника с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом. Смесь глипы (1 объемная часть) и наполнителя (1—2 части) тщательно  утрамбовывают.

Пристенный погреб.
 В отдельных случаях можно соорудить так называемый пристенный погреб, пристроив его к капитальной стене дома. Гидроизоляция степ обмазочная — горячим битумом. Перекрытие кровли — 1—2 слоя рубероида с водоотливом из кровельной оцинкованной стали, закрепленным па капитальной  стене выше обваловки.
Погреб оборудуется полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 10 см.

Финский ледник.
 Такое хранилище для свежей рыбы и мяса сооружается из кускового льда. Пластины льда (лучше пиленые) укладываются па расчищенное а выровненное основание (рис. 17). Крупные трещины и дыры, например, в углах заполняются мелким колотым льдом.
Сверху ледник укрывается полиэтиленовой пленкой, а затем лапником, ветками, опилками или хворостом.
Свежая рыба, предварительно уложенная в мешок, в таком леднике может храниться несколько месяцев.

Снежник.
В районах, где весной и летом бывают перебои с водой, можно обзавестись снежником (так называются погреба — резервуары воливочной воды).
Снежник представляет собой котлован, вырытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то дно и стенки гидропзолируют мятой глиной (глиняный замок) или выкладывают отдельными глиняными коржами, закрепляемыми на стенках деревянными шпильками. Без хорошей гидроизоляции потери воды на фильтрацию могут достигать 50% и более.

Зимой котлован набивают снегом с плотной утрамбовкой. Объем снежника определяют, учитывая, что 3 м3 утрамбованного снега дают  1 м3 талой воды.
Сверху снежник укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хворостом. Весной по мере таяния снега котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, ее можно брать для полива сада, огорода  и других нужд.

Погреб из железобетонных колец.
Небольшой погреб на семью из 2—3 человек можно соорудить из железобетонных колен (рис. 18). Достоинство таких погребов: простота изготовления и небольшие материальные и трудовые затраты. Минимальная площадь делает их особенно удобными  для размещения  на садово-огородных участках. Необходимо упомянуть еще такое важное их достоинство, как гигиеничность.

В случае устройства погребов в местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выпол-нить .подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку под них.

Гидроизоляция колец —обмавочная горячим битумом на два раза.
В сухих грунтах несложно сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м п более и длиной до 1,8 м.
Технология изготовления бетонных колец следующая. Вначале изготавливается опалубка пз кровельного железа (рис. 19). На концах каждого полукольца просверливаются (пробиваются) несколько отверстий под болты с гайками для стягивания полуколец. Что-бы не порвать железа, под болты подкладываются широкие шайбы.

Бетон готовится из цемента марка «300» пли «400». (1 объемная часть), песка (2 части) и гравия (1 часть).

Обязательные условия: цемент должен быть изготовлен не более чем за 6 месяцев до момента его употребления, недопустимо присутствие в нем комков. Между стенками опалубка помещается арматура из толстой стальной проволоки. Бетон уплотняется штыкованием и выдерживается в опалубке до 7 дней.

Укрытие типа «шалаш».
Для хранения картофеля и корнеплодов легко сделать простое хранилище, которое представляет собой неглубокую (около 30 см) земляную выемку с наклонными стенками. обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой, насыпь картофеля внутри хранилища дополнительно укрывается соломой. Такое хранилища — типа высокого шалаша — можно считать надежным даже для суровых погодных условий, так как оно дополнительно утепляется снежным покровом. Двухскатная  крыша по обрешетке из ошкуренных жердей может быть глиноеоломенпой или плетневой-хворостяной. Такое укрытие достаточно надежно и дешево, выполняется из местных материалов (рис. 20).

Бурт.
 Часто картофель или корнеплоды хранят в буртах, где их размешают их прямо на по-верхности земли (или в небольшой выемке) а укрывают слоем соломы, травой, землей и другими материалами. В основание (дно) бурта можно положить дренаж из веток пли тонких жердей,чтобы уберечь продукцию от намокания.

В условиях нечерноземной зоны России в зависимости от глубины залегания грунтовых вод бурт делают ила наземным, илис неглубокой земляной выемкой, чтобы надежнее защитить продукцию от промерзания (рис. 21).
В южных районах страны предпочитают незаглубленные бурты с облегченным укрытием. Сразу после закладки продукции ее покрывают топкими слоями соломы и земли, чтобы быстрее удалить из бурта излишнюю влагу. Затем с наступлением устойчивых холодов бурт утепляют сверху— толстым слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей. Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта лучше сбросить. Во всех случаях рекомендуется дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая бурт рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленка снимается.

Для обеспечения более полной вентиляции па дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов. Если большой по размерам бурт имеет удлиненную форму, то к копнам треугольного  короба  присоединяют деревянные вертикально поставленные вентиляционные трубы. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, на гребень насыпы картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90° друг к другу.

Для вентиляции небольших буртов используют снопы соломы или пучки веток или хвороста. Такие снопы (пучки), установленные па основания бурта, выступают над гребнем бурта на 5— 10 см. Во избежание засорения фашины обертывают бумагой или ветошью, а па верхний коней одевают жестяной обруч или консервную банку. Чтобы клубни при хранении меньше поражались гнилью и но повреждались мышами, не рекомендуется послойно пересыпать известью-пушонкой, золой или сухой землей. Известь и золу можно смешать с сухим песком.

Простейшие укрытия (полиэтиленовые емкости, бочки, мешки).
На переувлажненных и низменных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, хранить картофель и овощи можно в каких-либо емкостях из полимерных материалов или даже в полиэтиленовых мешках. Делается такое хранилище так: роется выемка или хранилище глубиной около 30—50 см а туда устанавливается герметичная емкость, например полиэтиленовая бочка. Края бочки или другой емкости должны быть выше поверхности земли на 10—15 см. чтобы весенние талые воды не попали внутрь емкости. Свободное пространство между стенками выемки и емкости забиваются грунтом. Из емкости выводится наружу полиэтиленовая трубка диаметром 20—30 мм для вентиляции. Полиэтиленовые мешки вентилируются через открытый узел. Можно заложить в мешок пучок сухих веток с выпуском их наверх для вентиляции.
На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывается пригруз (камепь, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.

Сверху емкость (оголовок) засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, они огораживаются досками или ящиком без дна. Затем вся эта немудреная конструкция засыпается сухими листьями пли мхом. Поверх накладывается полиэтиленовая пленка, и вся конструкция обволакивается слоем сухой земли или торфа толщиной 15—20 см. Вокруг всего хранилища делается водоотводная канавка (рис. 22).
В таком простейшем хранилище, сделанном в основном из подручных материалов, хорошо сохраняются до самой весны картофель, морковь, луковицы цветов, а также байки с домашними соленьями.
Хорошо сохраняются и яблоки, по их не рекомендуется закладывать в одну и ту же емкость совместно с картофелем — они при хранении приобретут посторонний привкус.

Ванна-погребок.
Небольшой, по удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ванны.
Ее вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с зем-лей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком. Если на ванне имеются сколы эмали до чугуна, то во избежание ржавления металла эти места, предварительно зачищенные и обезжиренные, рекомендуется заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты.

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ.
Обычно ремонт погребов — дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после откопки и частичной разборки погреба.

Гидроизоляция хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для повой гидроизоляции    рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый па изолируемые поверхности па битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дег-тевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1 : 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятнадцати сантиметров на швах (рис. 23). Наклейка полотнищ производится на горячей, битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок — разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой кирпича, так называемой- прижимной стенкой. Окончательная от-делка — цемептная штукатурка состава 1 : 2 (цемент — песок) и побелка известью  (рис. 24).

При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка дефективных участков на глубину 2—5 см (до плотного бетона) Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом  (без добавки песка)  марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды — 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире — до 1,5 м с уклоном 1:10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.
Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одногодвух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трупами: вытяжной п приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной,  с  ветроулавливанием.
Если в погребе появляется конденсат — значит, погреб холодный, его надо дополнитель-но утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то п вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слон.
Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав а кустарников.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ И СМАЗКИ.
Глиняный замок — слой (экран), мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг степ и фундамента погребов и подвалов.

Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов — руберондов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.

Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.

Для  глиняных  замков   лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15% песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для улучшения пластических свойств глину намачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить па зиму лежать на открытом месте, чтобы она, за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно 'улучшить, если в нее добавить до 20% (по объекту) извести.

Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20—30 см с обязательным послойным трамбованием н уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но я не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.

Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2—3 суток до применения глину замачивают.

Для приготовления 1 м3 смазки понадобится 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200 л воды. В воду можно добавить 1% медного купороса (100 г па ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Битумные материалы подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Битум — самый распространенный гидроизоляционный материал. Достоинство битумов состоит в относительной простоте применения, это особенно важно в индивидуальном     и садово-огородном строительстве.

Битум состоит из минеральных масел (40—65%). смол (18— 48%) и асфальтопов (13—30%). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.
Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, про этом он приобретает жесткость и хрупкость. При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким в ломким.

Конечно, для наклеивания и склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше вес-го использовать Не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло- п морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, при устройстве рулонных кровель и герметизации  мест  примыкания.

Если  нет готовой  мастики,  ее можно приготовить путем перемешивания расплавленного битума я наполнителя (асбеста, торфяной кротки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест — до 5% влажности, другие — до 3%).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор — отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0,5 — 1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.

Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на % ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой на проволоку (сачком), либо консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.

Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании, варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220 С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется Кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240" С битум может загореться. По окончании варки емкость снимают с огня а при постоянном перемешивании в битум небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработанное масло.

Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, причем в объеме, необходимом для одноразового использования.

Битумная грунтовка — это раствор битума в бензине в соотношении 1 :3 (по объему), Расплавленный битум охлаждают до температуры 70— 80° СПри растворении в керосине температура расплавленного битума может  быть  100-110° С.

Грунтовка способствует образованию покрытий с высокой адгезионной способностью.
Техника безопасности при работе с битумными материалами заключается в соблюдении определенных правил. Так, нельзя допускать вспенивания и выплескивания битума. Варить битум следует только в ясную сухую погоду. Ведь капля дождя, попав в нагретый битум, может в считанные секунды привести к опасному выбросу пены и брызг, а потом и к вспышке. Все, имеющие дело с расплавленным битумом, должны быть одеты в костюмы из плотной ткани и иметь рукавицы. Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь. Ведра и другие емкости для переноски битума по окончании работы необходимо очищать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делается выжиганием).

ОБЛИЦОВКА ПОГРЕБОВ ПЛИТКОЙ.
Качество плиточных работ при облицовке погребов плиткой во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно приготовлен раствор.

Для крепления керамической плитки к внутренним стенам чаще всего применяется цементно-песчаный раствор состава 1:3 (по объему) для плиток с гладкой тыльной поверхностью, а также состава 1:4 или 1:5 — - для плиток с рельефной поверхностью (цемент необходим марки не ниже «400»). Песок нужен чистый (промытый), а цемент должен быть изготовлен не более чем за 5—6 месяцев до момента его применения.
Не рекомендуется делать раствор с повышенным содержанием цемента, так как хотя прочность раствора повышается, однако увеличивается усадка (появляются усадочные трещины).
Для определения пригодности раствора на очищенную от пыла тыльную сторону облицовочной клетки посередине накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор подойдет для плиточных работ.
Швы между керамическими плитками (толщина шва обычно 1,5 мм) заполняют раствором, в состав которого входит цемент марки «400» и вола в соотношение 1:0,5 (во массе).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
БЕТОН
И ЖЕЛЕЗНЕННАЯ
ШТУКАТУРКА.

Водонепроницаемый бетон.
Плотность бетона зависит от наличия пор и пустот, которые образуются в результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителей, недостаточного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточного количества воды в растворе. Вода впоследствии испарится, но останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями фильтрации. Очень важным для водонепроницаемости бетона поэтому является водонементное отношение (В/Ц), то есть отношение массы воды к массе цемента.

Достаточно плотный и легко-трамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия в смеси не превышает более чем в два раза количества пескаВ индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы — рни дороги, дефицитны и требовательны к условиям хранения. Можно взять цемент маоки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сию с отверстием 1 х 1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков.

Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать 1/3—толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких щебенок должен быть в 2—3 раза меньше крупных частип. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20% объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители плотных пород, а не из пористых. Так, более предпочтителен щебень гранитных пород, чем известняковый,
Немаловажное значение ара обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или гидратации, цемента. Для этого подбирают минимальное количество воды, которое бы обеспечило одновременно и нормальное твердение бетона, и хорошую пластичность ори укладывании. Как уже говорилось, избыточная  для  гидратации вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.
Для получения водонепроницаемого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:1:4 или 1:2:3 ори В/Ц 0,5—0,7. Можно увеличивать количество песка и гравия, взяв компоненты в соотношении 1 : 2,5 : 5,5.
Кладку бетона желательно проводить без перерыва, для чего следует заранее заготовить необходимый материал и опалубку на весь погреб.

Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального и садово-огородного строительства хлопотно а трудно выполнимо, во тем не менее при тщательном в правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон при толщине кладки от 10 до 38 см.

Для ускорения твердения бетона его плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется низкой. необходимо принять     следующие     меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменения, уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.

Затирка и железнение бетонных поверхностей. Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой,  не  будет  отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1 :1 или 1: 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки 300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.

УСТРАНЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА.

Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 25). И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там. где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками в мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская  длительных перерывов; устройство кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды а сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба. На рис. 26 приведены.конструкции дрен;
сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон пли красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—3 слоев рулонного материала, с защитной (при-жимной) стенкой.
Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.

Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.
Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.
Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.

Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку в трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ.
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать две трубы — вытяжную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, на высоте 50—60 см от пола (рис. 27). Применение большого числа вытяжных  труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс Наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе а снаружи.

Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака, или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вытяжной трубы 12 X 12 см, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и  люков. Трубы делают из толстых (30—40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностного режима (рис. 28).

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 29), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого капала.

Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух   подтекает   под  нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными токами воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность.     

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ.
В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, но еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется. 2—6° при относительной влажности воздуха — 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного  прорастания  клубней.

Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на обшей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в возе (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис. 30).
В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления; если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумага и перелить в баночку с водой.

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА Н КАПЕЖА.
Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которого могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также степы.
Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки. Пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок или ведро (рис. 31).

ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОГРЕБА.
Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на загазованность погреба, главным образом углекислым газом (СО,). Концентрация углекислого газа более 10% является опасной для человека.
При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна, можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА.
Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать. Антисанитария в хранилище недопустима.
Наиболее простым способом дезинфекции является побелка известью с добавлением в раствор 10% (по массе) медного ила железного купороса. Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступные места опрыскиваются с помощью резиновой груши. В  качестве  дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).

Другим способом дезинфекции потреба является ежегодное окуривание помещения серой. На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30—60 г на 1 м объема хранилища, двери при этом плотно закрываются, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки-двое погреб проветривают.

Для уничтожения насекомых, которые попадают в погреб вместе с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют нары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждые 10 м3 объема погреба берется 2—3 кг негашеной комовой извести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк пли дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют па насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым па 1 — 2 сут., после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует провести 2—3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известью надо соблюдать меры предосторожности  и лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если пни разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой а тщательно просушивают.

Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3—5%-пым раствором алюмокалиевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким слоем (1 см) извести-пушонки.
Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.

Использовать для дезинфекции 4%-ный и более кон