Вот уже несколько лет использую при окучивании и прополке междурядий на картофельном поле самодельный мотокультиватор. Несмотря на то, что сцепной вес (следовательно, и развиваемая тяга) у него явно меньше, чем у мини-трактора, мотопомощником своим доволен. Хотя порой приходится прикладывать дополнительные усилия, подталкивая агрегат вперед при работе на тяжелых почвах. В общем, получилась надежная и компактная машина.

А возможность быстрого перевода ее в еще более компактное состояние (при перевозках и хранении) считаю дополнительным достоинством. Ведь реальные условия эксплуатации почвообрабатывающей мини-техники у нас таковы, что она чаще простаивает, чем работает. Зима-то долгая, да и садовые участки, земельные наделы расположены далеко от гаражей и кладовок, где эта техника обычно хранится.

Мотокультиватор собран на сварной раме, где установлены двигатель с системой воздушного охлаждения, глушителем, воздухофильтром и стартером от бензопилы «Дружба», топливный бак, промежуточный вал двухступенчатой цепной передачи, ведущее колесо, кронштейн для навесных орудий. Нет проблем с хранением и транспортировкой, поскольку мотокультиватор складывающийся. Надо прежде всего отвернуть верхний болт М10 (см. схему расположения узлов и деталей) и сложить ручки управления вдоль верхней стойки.

Затем, отвинтив пару гаек и вынув соответствующий болт из кронштейна крепления основной стойки с рамой, повернуть кронштейн и, наклонив стойку вперед до упора в швеллерную поперечину рамы, перейти к следующим двум элементарным операциям: отсоединению кронштейна крепления навесных орудий (отвернуть снизу три болта) и снятию ведущего колеса. Ослабив натяжение, можно снять и цепь, соединяющую ведущее колесо с промежуточным валом двухступенчатой передачи, а потом, чуть отвинтив гайки, крепящие ось ведущего колеса, высвободить его из пазов.

Перевод мотокультиватора в рабочее состояние — в обратной последовательности. Из других особенностей конструкции надо отметить систему регулировки натяжения цепей. В первой ступени регулировка выполняется перемещением узла промежуточного вала по направляющей балке рамы. Вначале следует ослабить две гайки стяжного хомута, крепящего промежуточный вал. Затем вал вместе со стяжным хомутом переместить по направляющей.

А найдя оптимальное положение, прочно закрепить. Только после этого натягивать вторую ступень цепной передачи с помощью специальной звездочки. Шарикоподшипники промежуточного вала зафиксированы в осевом направлении распорными втулками, которые установлены между соответствующими ступицами звездочек и подшипниками. Звездочка z2=48 взята готовой от «взрослого» велосипеда (срезаны лишь рычаги педалей). Вместе со ступицей она закреплена на промежуточном валу клином.

Звездочка z3=10 — от велодвигателя старой модификации (после предварительной расклепки приварена к самодельной ступице и зафиксирована на оси таким же клином). Цепи — велосипедные, но если есть возможность, лучше их заменить на более прочные. Например, от мопеда или мотоциклов «Минск», «Восход» (шаг у этих цепей одинаковый). Теперь об узле ведущего колеса. Имеющаяся здесь звездочка z4 =48 тоже велосипедная.

К внешнему фланцу ступицы она прикреплена шестью болтами М6. А к внутреннему фланцу ступицы болтами М8 «намертво» привинчен диск ведущего колеса, изготовленный из стального листа толщиной 15 мм. У ведущего колеса одиннадцать приварных грунтозацепов, имеющих «шлемовый» профиль. Выполнены они из стальных пластин толщиной 3...5 мм. Высота каждого — 38 мм, угол при вершине— 110°. Концы грунтозацепов врезаны на 18 мм в диск колеса и приварены к нему.

В ступицу с обеих сторон вставлены капроновые (фторопластовые) втулки, выполняющие роль подшипников скольжения. Топливный бак взят от старого моторного велосипеда. Он очень удобен, так как имеет приличный объем — 2,5 л, удачное крепление и горловину с крышкой, обеспечивающей герметичность при перевозке. Одной заправки такого бака топливом хватает для обработки трех участков земли по 6 соток. Для управления сцеплением использована заводская ручка с фиксатором «выжатого» состояния, необходимым для запуска и прогрева двигателя. «Газ» регулируется манеткой от декомпрессора старого мотоцикла.

В качестве силовой установки мотокультиватора применен двигатель Д4 моторного велосипеда. Он доработан, снабжен системами запуска и принудительного воздушного охлаждения. Суть доработки в том, что под болт, крепящий на коленвале ведущую шестерню (с правой стороны двигателя), установлен шкив привода вентилятора с храповичком для системы запуска. Все примерно так, как в технических решениях, описание которых можно найти в «Моделисте-конструкторе» (№ 8?”79, 8”84, 2"87, 10”90).

Шкив с резиновым пассиком передает вращение на крыльчатку осевого вентилятора, закрепленного на головке двигателя. Передаточное отношение такого привода i=0,5. Диаметр крыльчатки вентилятора— 110 мм, количество лопастей — 6. Установлен вентилятор на двух подшипниках 200. К крышке сцепления привинчена 2-мм стальная пластина с центрирующим (относительно ведущей шестерни) пояском, а к пластине — катушка с двумя установочными фланцами.

Один из них служит для крепления стартера от мотопилы «Дружба». Кроме того, у доработанного двигателя заменен рычаг сцепления. Он сделан фигурным, ведь цепь привода промежуточного вала идет от двигателя вверх, а не вниз, как на мопедах. По той же причине выпилена и верхняя перегородка крышки, прикрывающей ведущую звездочку. Выхлопная труба укорочена и развернута на 180°. В качестве окучника использован ручной культиватор (приобретен в магазине) с наращенными боковинами.

По публикациям «Моделиста-конструктора» был также изготовлен небольшой плужок, но испытать его работоспособность пока не довелось. Землю обрабатывал тем, к чему успел уже основательно привыкнуть. Причем старался помогать своему трудяге-мотокультиватору продвигаться вперед при наибольшем заглублении окучника.

Впрочем, последнее не обязательно: можно пройтись и два раза по обрабатываемому участку, но уже затрачивая при этом минимальные усилия. Ведь доработанный и ухоженный двигатель развивает довольно большой крутящий момент. А случись что — колесо попросту будет пробуксовывать, не перегружая силовой агрегат. И еще один совет. При эксплуатации мотокультиватора промывайте воздухофильтр через каждые пять часов работы — не прогадаете.

(Автор : А.КОПЬЕВ, Башкортостан)

Кинематическая схема мотокультиватора.

Компоновка мотокультиватора (защитные кожухи сняты): 1,2 — рукоятки управления, 3 — болт Ml0 с гайкой (устанавливаются в рабочем состоянии мотокультиватора, 10 пар), 4 — стойка основная, 5 - штанга установки навесных орудий (2 шт.), 6 — кронштейн крепления основной стойки, 7 —рама, 8 — механизм натяжения цепи второй ступени, 9 — узел промежуточного вала, 10 — бак топливный, 11 — вентилятор, 12 — глушитель, 13 — воздухофильтр, 14 — двигатель Д4, 15 — узел ведущего колеса, 16 — кронштейн крепления навесных орудий, 17 — рабочий орган (культиватор или небольшой плуг).

Узел промежуточного вала: 1 — ступица с запрессованной звездочкой от велосипеда, 2—клин крепежный (2 шт.), 3 — вал промежуточный (сталь 45), 4 — корпус (сталь 20), 5 — хомут крепления к раме (сталь пружинистая), 6 — шарикоподшипник 80203 (2 шт.), 7 — втулка распорная (стальная труба, L12, 2 шт.), 8 — ступица (сталь 45), 9 — звездочка от двигателя Д6, 10 — балка рамы.

Рама: 1 — поперечина задняя, 2 — втулка (СтЗ, 2 шт.), 3 — стойка задняя, 4 — балка рамы направляющая (швеллер 33x23,5x3 гнутый стальной), 5 — опора бензобака, 6 — стойка средняя, 7 — стойка передняя, 8 — поперечина передняя, 9 — лонжероны, 10 — кронштейны оси ведущего колеса (СтЗ); дет. 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 — стальная труба 26,8x2,5.

Стойка основная: 1 - лонжерон (стальная труба 21,3x2,5 1.690, 2 шт.). 2 - кронштейн рукояток боковой (Cт3.лист.s3, 4 шт ). 3 - гайка М10, 4 - кронштейн центральный (СтЗ лист s3), 5 - поперечина (стальная труба 21.3x2.5,L200).

Узел ведущего колеса: 1 — ось ведущего колеса (сталь 45), 2 - гайка М12 (2 шт.), 3 — шайба Гровера (2 шт.), 4 — кронштейн левого лонжерона рамы, 5 — втулка (капрон или фторопласт, 2 шт.), 6 — ступица двойная (сталь 45), 7 — болт М8 (6 шт.), 8 —диск ведущего колеса (СтЗ), 9 — грунтозацеп (Ст5, 11 шт.), 10 — болт М6 (6 шт.), 11 — звездочка от велосипеда, 12 — лонжерон рамы правый.

Рукоятка управления левая: 1 — ручка (от мотоцикла). 2 — рычаг сцепления с защелкой (для правой рукоятки — манетка управления дроссельной заслонкой), 3 — штанга (стальная труба), 4 — наконечник (СтЗ).

Кронштейн крепления основной стойки (СтЗ, полоса 22x3).

Ось механизма натяжения цепи (сталь 45).

Кронштейн крепления навесных орудий: 1 — поперечина (уголок 40x40), 2, 3 — тяги левая и правая (уголок 40x40), 4 — пластина (СтЗ, лист, s5).

Детали механизма натяжения цепи: а — рычаг (СтЗ, полоса 22x4, 2 шт.), б — фиксатор (СтЗ, полоса 20x1,5, 2 шт.).