|
Снегоход-мопед
|
| 14.02.2010, 12:49 |
Предлагаем вам взяться за изготовление вездехода на пневматиках
сверхнизкого давления, взяв за основу мопед рижского или Львовского
мотозаводов. Ведь сейчас как? Пришла зима - убирайся, мопед, в сарай! А
его вполне можно использовать и зимой, если переоборудовать в
пневмоход. Переделка не затронет базовой конструкции мопеда, и по весне
вы сможете легко произвести обратную трансформацию. Узлы-то, с помощью
которых мопед превращается в снегоход, не что иное, как самостоятельные
блоки.
Итак, снегоход представляет собой трехколесную (впрочем, можно и больше) комбинированную колесно-лыжную машину.
Прежде
всего придется сделать два самостоятельных блока: двухколесный задний
мост и переднюю вилку с колесом (в первом случае) или лыжей (для
колесно-лыжного варианта). Первый вариант посложнее, но трехколесная
машина проходимее снегохода с лыжней.
До работы, помимо всего
прочего, надо дать себе отчет в том, есть ли возможность
воспользоваться услугами квалифицированного сварщика. Без него никак не
обойтись!
Вначале - самый сложный блок, задний мост. Как видно
из чертежей, он представляет собой корпус, в котором вращается
трубчатый вал с закрепленными на нем двумя колесами с пневматиками
сверхнизкого давления и звездочкой цепного привода. Сам корпус заднего
моста установлен на задней вилке мопеда и зафиксирован двумя раскосами.
Кстати, маятниковая вилка на снегоходе не имеет амортизации - вместо
штатного амортизатора установлены жесткие трубчатые подкосы. Сделайте
их короче амортизаторов, поскольку колеса-пневматики больше, чем
мопедные.
Валом заднего моста служит стальная труба с внешним
диаметром 24-26 мм и толщиной стенки 3-4 мм. Длина вала - 1100 мм. Он
должен быть абсолютно ровным и гладким, иначе будет заедать, а
подшипники перегреются и выйдут из строя.
Корпус заднего моста -
два трубчатых чулка, соединенные с дугами, выгнутыми из стальных труб ф
30X3 мм. Трубы-чулки вырезаются из трубчатой заготовки с внешним
диаметром 40-44 мм и толщиной стенки 3 мм. В торцы каждого чулка
запрессованы фторопластовые или капроновые втулки-подшипники (выточить
их можно и из латуни или бронзы).
Соединить правый и левый чулок
в единый узел можно двумя способами. Первый проще, хоть и объем ручных
работ больше. В качестве заготовки корпуса возьмите трубу длиной около
метра (обязательно ровную, без вмятин и ржавчины). К середине трубы
приварите две соединительных дуги, как это показано на чертежах. Затем
вырежьте из трубы ножовкой участок под ведомую звездочку и доведите
корпус до необходимых размеров.
Второй способ. Вырежьте из
подходящей трубы два чулка, запрессуйте в них по две втулки и вставьте
в чулки трубчатый вал. К чулкам двумя-тремя сварочными точками
прихватите соединительные дуги, после чего, вынув из корпуса валки и
втулки-подшипники, окончательно заварите стыки.
Теперь можно
приступать к сборке. Вал должен входить в подшипники достаточно легко.
Если же чулки окажутся соединенными с перекосом, корпус придется
подрихтовать - сделать это можно с помощью двух труб, вставляемых в
чулки.
Теперь поточнее (например, штангенциркулем) измерьте
расстояние между внешними сторонами перьев задней маятниковой вилки
мопеда. Такое же расстояние (обозначено на чертеже буквой К) должно
быть и между внутренними сторонами приваренных к чулкам кронштейнов, с
помощью которых задний мост будет крепиться на мопеде. Кронштейны
вырезаны из стальной полосы толщиной около 4 мм и шириной 30 мм.
На
чулках закрепите и два вильчатых кронштейна. Зафиксируйте в них
трубчатые раскосы, связывающие корпус заднего моста с верхним узлом
крепления задних амортизаторов. Эту операцию удобно делать "по месту".
Для
начала из стальной полосы сечением 4X30 мм вырежьте четыре пластины и
просверлите в них отверстия под болты, как это показано на чертежах.
Затем подготовьте трубчатые раскосы, вырезанные из стальной трубы ф
20X2,5 мм.
С одной из сторон каждого раскоса приварите по
стальной втулке с внешним диаметром около 20 мм и внутренним - 8 мм.
Свободные концы раскосов расплющите, отогните по месту и просверлите
отверстия под болты. Приваривают вильчатые кронштейны к чулкам моста в
два этапа: сначала задний мост закрепляют на маятниковой вилке мопеда,
потом к верхним узлам задних амортизаторов мопеда привинчивают раскосы
с установленными на них пластинами вильчатых кронштейнов. Далее
пластины прихватывают к чулкам корпуса заднего моста сваркой, после
чего узел разбирают и пластины приваривают окончательно.
Колеса
мопеда-снегохода также самодельные. Вам понадобятся две (или три, если
машина трехколесная) подходящие камеры от шин грузовой машины или
какого-либо сельскохозяйственного агрегата.
Поскольку в ход пойдут
скорее всего любые попавшие под руку камеры, приводить в чертежах
конкретные рекомендации по устройству колес или их размерам вряд ли
имеет смысл. Опишем лишь два наиболее простых способа их изготовления.
В
первом варианте для каждого из колес требуются два алюминиевых таза
подходящих размеров: из них получаются прекрасные диски - легкие и
достаточно прочные. Ступицы задних колес - сварные. Они состоят из
втулок, отрезков стальных труб с внутренним диаметром 24 мм и фланцев,
вырезанных из стального листа толщиной 3 мм.
В единый блок
алюминиевые диски-тазы, ступицы и шайбы соединены шестью болтами с
гайками и шайбами. По периферии каждого из тазов - вдоль отбортовки -
прорежьте удлиненные отверстия и пропустите через них капроновый или
хлопчатобумажный ремень и "прибинтуйте" им камеру к дискам колеса. С
начала умна натягивается на колесо и частично заполняется воздухом, а
затем "прибинтовывается" и накачивается окончательно, имейте в виду,
что ремни на колесе не только фиксируют шины, но и служат протектором,
улучшающим сцепление колеса со снежным покровом.
Втором вариант
чуть проще. Возьмите фанеру толщиной 10-12 мм, вырежьте из нее 4 диска.
Соедините их в единый узел длинными стальными резьбовыми шпильками и
распорными втулками - отрезками дюралюминиевых труб. Ступица в этом
варианте свариваете из отрезка стальной трубы и двух стальных фланцев
диаметром около 200 мм и толщиной 3 мм. Переднее колесо лучше сделать
как в первом варианте - с алюминиевыми дисками.
Привод колес
заднего моста осуществлен с помощью звездочки, насаженной та вав
заднего моста. Учтите, что увеличенный по сравнению со штатным мопедным
колесом диаметр пневматика потребует применения и увеличенной
звездочки. Иначе мощности двигателя не хватит, чтобы даже тронуться с
места. Звездочку с оптимальным числом зубьев можно сделать из двух
велосипедных ведущих звездочек обычной дорожной машины или взять
самодельную из стального листа толщиной 5 мм.
Готовая звездочка
(или соединенные вместе две велозвез-дочки) закрепляются на ступице
сваркой - надо только проследить, чтобы при ее вращении на валу не было
биений. Крепление ступицы к валу— болтом и гайкой с шайбой Гравера.
Учтите, отверстие под болт желательно сверлить сверлом, диаметр
которого на 0,2 - 0,3 мм меньше диаметра болта. Иначе не избежать
люфтов.
Похоже, крепятся на валу заднего моста и колеса. Вы,
наверное, заметили, что снегоход не имеет дифференциала - устройства,
перераспределяющего вращающий момент между ведущими колесами любого
автомобиля. Этот механизм позволяет транспортному средству совершать
повороты без пробуксовки колес. Однако снегоход, у которого силы трения
колес со снежной или ледовой трассой не слишком велики, вполне может
обойтись без сложного м тяжелого дифференциала. Оба задних колеса
насажены на общий вал, на поворотах одно из колес будет просто
проскальзывать по снегу.
Тормозное устройство у машины проще
всего сделать трансмиссионным, зажимающим при торможении с помощью
рычага втулочно-роликовую цепь привода задних колес.
Как будто сложна наша машина. Но стоит повозиться. Итог вас порадует!
 |
| Категория: Снегоход&Вездеходы | Добавил: asyl
|
| Просмотров: 13906 | Загрузок: 0
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
|
